Darum ist uns Kinderarbeit beim Kleiderkauf egal

Allein jede/r Deutsche kauft pro Jahr 60 Kleidungsstücke, offenbar teils wahllos: Jedes fünfte Kleidungsstück in unserem Schrank tragen wir nahezu nie, wie eine Umfrage im Auftrag von Greenpeace zeigt. Das Kuriose daran: Obwohl wir immer mehr kaufen, geben wir insgesamt kaum mehr für Bekleidung aus: Von 2000 bis 2018 sind die Ausgaben der Deutschen für Klamotten um nur etwa acht Prozent gestiegen.

Fast alles importiert

Die Textilindustrie produziert in Massen und extrem günstig, und zwar im Ausland: 90 Prozent der in Deutschland gekauften Bekleidung sind importiert, mehr als 50 Prozent kommen aus China, der Türkei, Bangladesch oder Indien. Ein T-Shirt legt also womöglich 20.000 Kilometer zurück, bis es bei uns auf dem Ladentisch liegt – mitunter zu Spottpreisen von vier Euro das Stück. „Dass bei solchen Preisen bei der Vielzahl der Verarbeitungsschritte für die Baumwollbauern oder die Näherinnen kaum etwas übrig bleibt, kann sich jeder selbst ausrechnen“, schreibt das Umweltbundesamt (UBA) in seinem Bericht „Preis der Schönheit“.

Für viele Familien, die in die primären Produktionsketten der Textilindustrie eingebunden sind, reicht der Lebensunterhalt nicht aus. Die Folge: Auch die Kinder müssen arbeiten. In Asien, Hauptexporteur für Textilien, arbeiten sieben Prozent aller Kinder und damit insgesamt 62 Millionen Kinder unter ausbeuterischen Bedingungen. Laut der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) handelt sich hier um Tätigkeiten, welche die körperliche oder seelische Entwicklung von Kindern schädigen und sie ihrer Grundrechte berauben.

Die Kinderarbeit hinterlässt Spuren

„Kinder, die auf Baumwollplantagen arbeiten, erkennt man leicht an ihren hellen oder rötlichen Strähnen im Haar“, sagt Barbara Küppers von der Hilfsorganisation für Kinder, Terre des Hommes. Die Haarverfärbungen, aber auch Flecken auf der Haut, kämen von den Pestiziden, die beim Anbau von Baumwolle eingesetzt werden, erklärt sie.

Junge Mädchen in Textilspinnereien in Indien wiederum würden Schnittwunden an den Händen aufweisen, teilweise fehlten ihnen sogar Finger. Aber auch Haltungsschäden und Atemwegserkrankungen sind bei den Kindern, die in der Textilindustrie arbeiten, zu beobachten.

Dabei fangen viele von ihnen bereits vor dem zwölften Lebensjahr an zu arbeiten. Häufig ist Schulabbruch die Folge, wie eine Untersuchung im Auftrag der gemeinnützigen Organisation Save the Children zeigt: In Bangladesch brechen 17 Prozent der arbeitenden Kinder unter 15 Jahren die Schule ab, in Myanmar sind es 20 Prozent. Ein Drittel aller Kinderarbeiter:innen geht erst gar nicht zur Schule. Ihre Zukunft ist damit ungewiss.

Kinderarbeit geht aktuell zurück

Die gute Nachricht ist: Zwischen 2000 und 2016 ist die Zahl der Kinderarbeiter:innen weltweit stark gesunken: von 246 Millionen auf 152 Millionen, wie die ILO berichtet. „In der Textilindustrie sind keine oder kaum noch Kinder in großen Nähereifabriken zu finden“, berichtet Barbara Küppers. Das sei schon ein großer Erfolg, auch wenn Kinder immer noch in Spinnereien und vor allem im Baumwollanbau anzufinden seien.

Der Auslöser für den Rückgang der Kinderarbeit sei allerdings nicht nur ein Wandel in der Exportindustrie, sagt Küppers. In Ländern wie Indien und Thailand sei die Kinderarbeit vor allem drastisch zurückgegangen, weil dort die Schulpflicht eingeführt und das Bildungswesen verbessert wurde.

Nachhaltigkeitsziele werden verfehlt

Allerdings ist der Rückgang der Kinderarbeit in den letzten Jahren langsamer geworden – und wird mit großer Wahrscheinlichkeit die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen verfehlen: Bis zum Jahr 2025 soll demnach Kinderarbeit eigentlich weltweit überwunden sein. „Hinzu kommt, dass Kinderarbeit, besonders die schlimmsten Formen wie Sklaverei, auch oft im Verborgenen stattfindet“, betont Barbara Küpper. Die Dunkelziffer sei hier nicht zu unterschätzen.

„Es ist extrem wichtig, dass es gute kostenlose Bildung gibt und bestenfalls noch das Mittagessen der Schulkinder mitfinanziert wird“, sagt Barbara Küppers. Hier sei es die Aufgabe der Staaten, eine Schulpflicht und existenzsichernde Mindestlöhne einzuführen. Aber auch die Großunternehmen der Textilbranche könnten ihrerseits Druck machen und ihren Zustellern soziale Standards vorschreiben.

Eine faire Produktion ist nicht einfach

Ein wirklich fair erzeugtes Hemd oder T-Shirt wird es in den großen Modehäusern trotzdem so schnell nicht geben. Einer der Gründe: Die Produktionsketten sind lang und kaum nachzuvollziehen. „Bis eine Jeans als fertiges Kleidungsstück im Laden hängt, legt sie oft mehrere Tausend Kilometer zurück: Die Baumwolle wird in Indien gepflückt, in China oder der Türkei zu Garn gesponnen, das Garn in Taiwan mit Indigo-Farbe aus deutscher Herstellung gefärbt, in Polen zu Stoffen verwebt, der Stoff auf den Philippinen zusammengenäht und die Jeans in Kroatien endgefertigt. An der Produktion eines Hemdes oder einer Hose sind weltweit über 100 Firmen beteiligt“, schreibt die Hilfsorganisation Terre des Hommes in ihrem Bericht „Konsum ohne Kinderarbeit“.

Bei Nähereien kann ein Großunternehmer wie H&M direkt die Arbeitsbedingungen beeinflussen und kontrollieren. Doch geht man die Produktionsschritte zurück, wird es immer unübersichtlicher. „Man sieht es einem Garn nicht an, auf welchem Feld die Baumwolle dafür angebaut wurde“, sagt Küppers. Deshalb werden Kinder mittlerweile nicht mehr so häufig in Nähereien, dafür aber vor allem auf Baumwollfeldern, aber auch in Textilspinnereien eingesetzt.

Zu kontrollieren, ob die Produzenten jedes einzelnen Produktionsschrittes die Arbeitsrechte oder das Verbot von Kinderarbeit einhalten, ist schwierig – aber nicht unmöglich. Die Initiative zur Förderung des fairen Handels Fairtrade beispielsweise hat ihre eigenen Lieferketten aufgebaut und verfolgt bis hin zum Anbau der Biobaumwolle alle einzelnen Herstellungsstufen nach.